Обшивка стеклотканью : Подготовка корпуса к оклейке

Изготовленный из картона корпус необходимо прошкурить среднезернистой шкуркой, укрепленной на фанерной пластине.
Сошкуриваются все выступающие (ступенчатые) составляющие обшивки, но очень аккуратно, чтобы не было дыр. По чертежу подправляются, при необходимости, кормовая и носовая части.

Обшивка стеклотканью : Подготовка стеклоткани

Для обшивки корпуса своих моделей я использую стеклоткань толщиной 0,08-0,10мм. Сначала ткань кроится с припуском 10-20мм. В местах сложных переходов (кормы) будут необходимы дополнительные полоски ткани. Для моделей до 400мм длиной достаточно одного слоя ткани (хотя лучше два), более 400мм - два или даже три слоя.
Затем стеклоткань необходимо отжечь. Лучше в муфельной печке, предварительно замотав ткань в фольгу. Самый простой способ - на обычной газовой плитке в фольге или же в развернутом виде над огнем. Обжигается стеклоткань до появления золотистого оттенка (главное - не пережечь). Перед обжигом необходимо закрыть двери (в моем случаи кухни), а после обжига - хорошо проветрить помещение. Для здоровья, это вообще-то не полезно!
Есть еще один способ - вымочить (2-3 часа) стеклоткань в чистом ацетоне, попробуйте.

Обшивка стеклотканью : Приклейка стеклоткани

В качестве клеящей основы используется эпоксидная смола ЭДП. После разведения клея его обязательно необходимо проверить на полимеризационные свойства. Для этого капельку клея наносят на фольгу и саму фольгу подогревают над огнем до стадии "начального" закипания. Хорошо разведенный клей через 1-2 минуты полностью полимеризуется (капелька хрупкая - ломается).
Оклейка корпуса начинается с днища. Сначала наносится полоска клея по оси симметрии модели на картонную основу, далее прикладывается стеклоткань, которая разглаживается специальным шпателем (см. рис.10), одновременно удаляются излишки клея.
Остальные участки поверхности приклеиваются нанесением клея поверх стеклоткани (пропитывая ее). Приклейку ткани я обычно начинаю с днища, затем перехожу к бортам в средней части (стеклоткань немного подтягивается за края). Последующие этапы - носовая, затем кормовая оконечности.
Нос обычно не вызывает проблем, единственный нюанс - это нанести некоторый избыток клея по контуру носика для лучшей приклейки стеклоткани (возможна накладка полоски ткани).
С кормой, как правило, приходится немного повозится. В необходимых местах ткань подрезается. Накладка дополнительных полосок ткани обязательна на стыках и переходах (лучше сначала приклеить полоски, а затем поверху основной раскрой).
Сразу же за первым слоем ткани, приклеивается второй, только в этом случае нет необходимости в нанесении клея перед накладкой стеклоткани. Ткань, как и на первом этапе, накладывается сначала на днище, затем остальные части корпуса. Главное следить за тем, чтобы не сползла обшивка первого слоя (особенно в корме).
Разглаженная таким образом стеклоткань пропитывается эпоксидной смолой. Излишки клея удаляются.

Обшивка стеклотканью : Это не лишне

В процессе работы над достаточно большим количеством моделей, приходилось наблюдать одно небезобидное явление, о котором хотелось бы рассказать подробнее. Сущность его в том, что в процессе шпаклевочно-грунтовочных работ - с последующей прошкуркой корпуса, поверхность обшивки в некоторых местах (подводной части) получалась с прогибами (см. рис.11а).
Избавиться от этих прогибов было настолько проблематично, что пришлось задуматься над природой этого явления. Возникают они во время прошкурки корпуса в местах установки силовых элементов - шпангоутов. Под воздействием усилия прижатия бруска со шкуркой F (см. рис.11б), обшивка прогибается (в междушпангоутном пространстве), а фрагменты обшивки на шпангоутах в этот момент подвергаются большему усилию сошкуривания.
Избавится от этого явления можно частично или полностью, если:
   а) усилить картонную обшивку;
   б) оклеивать корпус стеклотканью не менее чем в 2 слоя, что значительно усилит жесткость обшивки;
   в) специальными шпаклевками, с последующей доводочной прошкуркой: места прогибов отмечают на палубе карандашом и во время сошкуривания лишней шпаклевки в этих местах уменьшают усилие прижатия шкурки к поверхности.
 

Шпаклевка : доводка корпуса

После полной полимеризации клея (не менее 24 часов), острым ножом срезаются выступающие участки стеклопластиковой обшивки
Шкуркой средней зернистости подправляются обрезанные края, окончательно формируется носовое окончание корпуса (по чертежу). Настоятельно не рекомендую пытаться шкурить обшивку корпуса в местах выступов обшивки. (например, по ватерлинии) Это только ее ослабит, а если прошкурите стеклопластиковую обшивку до картонной, то только получите головную боль для шпаклевочных работ и отсутствие гарантий на окончательное качество корпуса.
Подшкурить обшивку можно только в местах избытка клея, выступающей стеклоткани (нитей) или же дополнительных накладочных полос.
Окончательная доводка корпуса производится при помощи шпаклевочно-грунтовочных работ.
Очень полезно на поверхность обшивки палубы мягким карандашом нанести насечки, обозначающие размещение шпангоутов, а места состыковки сегментов подводной части выполнить вообще обязательно!

Шпаклевка : Шпаклевка и грунт

Я использую шпаклевку и грунт, изготовленные на одной основе - нитролаке.
В качестве наполнителя - тальк (можно использовать детскую присыпку) плюс алюминиевая пудра (50х50). Шпаклевка изготовляется непосредственно перед применением. На лист картона насыпается горкой наполнитель, затем в центре палочкой проделывается отверстие, в которое наливается нитролак, и с помощью шпателя компоненты перемешиваются между собой (по необходимости добавляя тот или иной компонент) до получения шпаклевки состояния сметаны средней густоты.
Со шпаклевкой работают быстро, так как нитролак имеет свойство быстро высыхать. По этой же причине не советую разводить слишком много шпаклевки. Если она успела загустеть до нанесения на поверхность, ее естественно можно "оживить" растворителем или жидким нитролаком.

Шпаклевка : Этапы формирования формы корпуса

На места стыков обшивки шпаклевка наносится узкой частью шпателя, а на места прогибов обшивки, которые необходимо нарастить - широкой. При первой шпаклевке ее повторяют дважды, с интервалом в 20-30 минут. Так, как нитрошпаклевка дает усадку, то лучше ее нанести с некоторым избытком (лишнее впоследствии сошкурится).
Через 20-30 минут после нанесения последнего слоя шпаклевки я приступаю к грунтованию, хотя этот этап я назвал бы "формировкой" корпуса, и это не спроста. Свою первую модель (сухогруза) я довел до совершенства пластиковой модели без шпаклевки вообще, только "формировкой". Хотя, видели бы вы исходный картонный вариант (у этой модели из журнала "Юный техник" вся обшивка корпуса состоит из двух деталей, а я взял да и перепутал направление волокон ватмана, от чего закругления получились рваными, с ужасными прогибами).
Суть "формировки" состоит в том, чтобы нарастить в нужных местах (на больших площадях) поверхность обшивки (0,1-1,0мм), для избавления корпуса от "сегментальности" (см. рис.13).
Грунтовка - та же шпаклевка, только более жидкая. Разводится в баночке (стеклянной) - наливается нитролак (жидкий), далее небольшими порциями наполнитель. Размешиваем мягкой кистью (№8-10), в зависимости от размеров модели. Для первого раза, грунтовка должна быть достаточно густой (с рекомендуемых кистей она должна капать с интервалом не менее 1 сек и даже 1.5-2 сек для очень плохих по качеству корпусов).
На корпус грунтовка наносится поверх шпаклевочного слоя (на всю площадь) кистью. Данная операция повторяется 2-3 раза с интервалом 20-30 минут.
Шкурить корпус можно только через сутки (после полной усадки грунтовки). Я пользуюсь тремя брусками под шкурки 25х45мм, 50х100мм, 80х110мм, изготовленными из фанеры толщиной 6мм. Шкурка огибается вокруг брусков по прямым углам (см. рис.14а).
Полезно еще изготовить брусок с закруглением (см. рис.14 b), который понадобится в местах прогибов обшивки, например в носовой оконечности (у меня брусок 25х45мм - универсальный, с одной стороны я использую его как плоский, с обратной - закругленный). Шкурить полезно, периодически заглядывая на насечки сегментов обшивки, хотя на начальных стадиях работ сегментация, как правило, видна визуально.
Особое внимание необходимо уделить тому, чтобы не повредить стеклопластиковую обшивку. Если она уже просвечивается сквозь слой грунтовки, в этом месте больше не шкурят. Корпус после первой обработки выглядит, как правило не приглядно, что не должно вас смущать.
После шкурки корпус снова шпаклюют, затем "формируют". Первые 2-3 дня эти операции мало отличаются одна от другой. После того, как количество необходимых подшпаклевываний значительно уменьшится и корпус приобретет "человеческий" вид, необходимо начинать разбавлять грунт растворителем (делать его более жидким) и шкурить корпус более мелкой наждачной бумагой. На этапе, когда вовсе исчезнет необходимость подправлять корпус шпаклевочными работами - переходим к чистой грунтовке.
Грунтовка изготовляется из тех же компонентов, но обязательно в новой чистой баночке. Нитролак обязательно развести растворителем, а в качестве наполнителя лучше использовать чистую алюминиевую пудру. Кисточка, который наносим грунт - очень мягкая. Конечно, лучше по возможности использовать аэрограф, это только улучшит качество модели. Первый слой грунта сразу же выявит многие недостатки качества поверхности, которые исправляем мелкой шпаклевкой и последующей грунтовкой (3-4 слоя за один заход).
Окончательное качество модели каждый определят сам. Это зависит от опыта и конечно терпения моделиста, а самое главное - от последующей операции - окраски. Если вы будете красить кистью, то допускаются некоторые изъяны и нет необходимости тратить лишнее время, если же аэрографом - поверхность должна быть идеальной.

Шпаклевка : Маска

Эта стадия только в перспективе в том виде, в котором ее хочется видеть. Хотя некоторые ее элементы я уже использую на практике.
Если вы наблюдательный человек, то не могли не обратить внимания на то, что большинство великолепно выполненных моделей на фотографиях выглядят только как модели. Конечно, многое зависит от масштаба модели, но далеко не все. Стремление моделиста как можно качественнее выполнить модель можно только приветствовать, но и здесь нельзя переусердствовать.
Слишком отполированные модели - блестят и выглядят "по модельному". Если посмотреть на качественные фотографии прототипов, нельзя не обратить внимания на то, что поверхность обшивки вовсе не гладкая, а у настоящего боевого корабля, побывавшего во многих передрягах и подавно - это связано с технологиями изготовления корпуса (фрагментальной обшивкой) и, конечно, эксплуатацией корабля (износы, ржавчина, деформации обшивки, местные подкрашивания корпуса).
При современной компьютерной графике, все эти нюансы нет проблем изображать на развертках модели, но это естественно будет не более чем фотографическое изображение. Значительно правдоподобнее будет выглядеть модель, выполняемая по технологии "маски". Суть ее в том, чтобы еще на этапе шпаклевочных работ умеренно избавляться от прогибов обшивки и даже умышленно их вводить нанесением шпаклевки (в этом случае - маски). На этом этапе и шкурить необходимо фигурно, добиваясь, как можно более точного сходства структуры поверхности с прототипом. Это уже настоящее искусство и поверьте мне - стоит вложенного труда.
Есть еще одна технология, по которой можно изготовить очень правдоподобную модель и, наверное, она наиболее доступна для начинающих "мастеров".
Подробнее:
1)  Установить в надводной части корпуса 3-5 (возможно более) полушпангоутов (все зависит от прототипа);
2)  Использовать в качестве обшивки надводной части ослабленную обшивку (для моделей до 400мм - это бумага 160г/м2 или же один слой картона).
3)  После приклейки обшивки - она продавливается в междушпангоутном пространстве (главное - не переусердствовать);
4)  Далее по нашей технологии. На этапе шпаклевки, необходимо подкорректировать величину прогибов (они должны быть небольшими). По сути, это не должна быть простая волнообразность и словами описать желаемый результат не просто. Все зависит от вашего мастерства и желаемого результата.
5)  Подводная часть при помощи маски подгоняется к надводному фрагменту. В этом способе формировка корпуса на бумажной стадии только упрощает технологию "маски", но не избавляет от нее, и в любом случае изготовить модель по данной технологии - это "высший пилотаж"!
 
После завершения работ с боковыми поверхностями грунтуем палубу, при необходимости шкурим.

Расшивка обшивки : Технология расшивки

Этап, который при желании можно опустить, но внешний вид модели без него не будет завершенным. На настоящих кораблях обшивка существует в двух видах. (см. рис.18 а,b).
   а) - встык;
   б) - внахлест.
 
Имитировать обшивку встык и внахлест можно, используя фольгу. Необходимо раскроить ее на полоски и оклеить ею корпус (подклеивая встык и внахлест). Это очень кропотливая технология, требующая больших трудозатрат.
Существует другая технология, на которой остановлюсь подробнее. (см. рис. 19а,b).
   1 - корпус модели;
   2 - имитация стыка обшивки;
   2* - имитация обшивки внахлест (полоска шириной 1-2мм ватмана);
   3 - подтек краски (или грунта и только при окраске кистью).
 
Технология расшивки обшивки (рис. 19а), самая доступная, но будет соответствовать прототипу только с обшивкой встык. Даже на модели, прототип который имеет обшивку внахлест, ее присутствие только улучшит внешний вид модели (при больших масштабах это вообще не будет иметь значения).
Для ее реализации - вначале наносят сетку расшивки на поверхность корпуса карандашом под линейку из тонкой пластмассы (стеклопластика) по чертежу или фотографиям (размеры листов обшивки можно найти в техническом описании корабля, над которым вы работаете или же подобных по классу).
Следующий этап - при помощи иглы с ручкой (маленького шила) под ту же линейку уже расшиваем раскрой, глубина которого будет зависеть от технологии окраски.
Если красить вы будете аэрографом - глубина должна почти соответствовать желаемой (сравнивая модель с фотографиями), только чуть-чуть глубже. Если покраска кистью - с запасом по глубине.
Все работы выполняются не спеша, в противном случае, будете шпаклевать корпус в местах ошибок.
Главными вашими помощниками есть трезвый ум и терпение!

Деталировка корпуса : Краски

Перед покраской корпуса, устанавливаем на него боковые кили (обязательно на шипах), а также вал гребного винта с кронштейнами крепления (гребной винт устанавливается на место после покраски корпуса).
При наличии компрессора и аэрографа - окраска модели, как правило не вызывает затруднений, конечно, при наличии опыта. Если "таковой" отсутствует, советую обратиться к соответствующей литературе по моделизму, где эта технология неоднократно описывалась.
Сам я при окраске своих моделей использую исключительно кисть из принципиальных соображений, и добился великолепного качества (аэрограф я использую для задувки лаком моделей, изготовленных по технологии "компьютерной графики").
В течение нескольких лет, технология отрабатывалась и доводилась до совершенства и, конечно, при ее повторении необходимо строго придерживаться технологии, прелагаемой вам.
Для покраски своих моделей я использую немецкий акрил фирмы "Nerchau". Для своих первых моделей я использовал гуашь "Nerchau", так, что если вы новичок, можно использовать и гуашь, но она не долговечна (со временем трескается). Вам понадобится пять основных цветов: белый, черный, красный, синий, желтый, остальные цвета получают смешением красок:
   1. зеленый = синий + желтый
   2. коричневый = зеленый + желтый
   3. оранжевый = красный + желтый
   4. серый = черный + сами знаете, какой :)
 
Красная краска для покраски днища не всегда должна быть красной. Иногда приходится добавлять черный или немного желтого (или оба цвета одновременно). В серый цвет - немного синего. Всегда полезно знать с каким оттенком был окрашен прототип вашей модели. Данная информация весьма ценна, и нередко описание краски можно найти в технической и документальной литературе (даже нужно!). Например, надводная часть японских кораблей окрашивалась "серой корабельной краской" (15% черного пигмента, 75% белого, 6% коричневого, 4% голубого). Днище было красно-коричневым (20% красного, 65% коричневого, 10% черного, 5% белого) и т.д.
Акриловая краска продается в различных емкостях и перед употреблением, ее необходимо развести до нужной густоты водой (в количестве, достаточном для окраски модели, желательно с небольшим запасом, но не более).
Разводить краску удобно в небольшом глубоком блюдечке. С него же красить, а излишки затем слить в баночку с широким горлышком для удобства дальнейшего использования. Если краску вы не будете использовать в ближайшее время, в нее полезно налить немного лишней воды и законсервировать.
Гуашь и акриловая краски разводятся до густоты жидкой сметаны. Обычно, первые слои я ложу более густой краской, последующие - более жидкой.

Деталировка корпуса : Окраска надводной части

Корпуса своих первых моделей я начинал окрашивать с днища, но, как показала практика, лучше красить в первую очередь надводную часть. Сначала мягким карандашом размечается ватерлиния (ее верхняя и нижняя границы). Затем приклеивается изолента (на верхнюю границу), я использую тоненькую "Лаечку" немецкого производства. Необходимо учесть, что свежая изолента слишком сильно приклеивается к поверхности, поэтому ее предварительно клеят на ровной плоской поверхности (стекле), отдирают, повторяя эту операцию несколько раз, чтобы ослабить клеевой слой, или же клеят к поверхности стекла, которое предварительно покрывают тонким слоем талька или же просто присыпают липкий слой изоленты тальком.
Краска наносится на поверхность мягкой кистью (я использую №8-10) продольными параллельными движениями в трех основных направлениях от изоленты (меняя направление от слоя к слою). (см. рис.21).
Необходимо следить за тем, чтобы не было подтеков, а главное - научится при нанесении краски "подхватывать" предварительно нанесенную свежую краску, чтобы избежать переходов и слоистости. Краску, которая уже начала схватываться (это происходит уже через 20-30 секунд) нельзя пытаться даже подправить! Особенно это касается гуаши.
Первый заход покраски может включать 5-10 слоев. На поверхности могут быть следы от подтеков, наплывы, поэтому следующий этап - подшкурка нулевкой. Главное здесь - не переусердствовать, иначе есть риск содрать в каком-то месте фрагмент окрашенной поверхности, а это новая головная боль! И наоборот, если переусердствовать, можно получить отличный эффект облупленной краски (особенно хорошо он выглядит на рубках, некоторых механизмах).
Второй заход покраски включает в себя только продольные движения 3 (см. рис.21). Количество слоев зависит от качества выполнения предыдущей операции.
Если же в процессе подшкурки вы ободрали в каком-то месте краску, ничего страшного не произошло (у меня это случалось десятки раз). Брак (нежелательный) исправляется местной подкраской (можно даже "заклеивать" это место лужицами краски), совмещая подкраску с подшкуркой.
По этой же технологии добиваемся желаемого эффекта "облупленности" краски, а на палубах - изношенности поверхности, вплоть до просвечивания алюминиевого слоя, или подкрашивания краской несколько другого оттенка. Одним словом, все зависит от вашего желания и, конечно, опыта, но главное - это технологически возможно и проверено на практике.

деталировка корпуса : Ватерлиния

Она может и отсутствовать (у прототипа).
На своих первых моделях я красил днище, затем надводную часть, затем изолетной оклеивал ватерлинию и красил ее. Данная технология хороша при работе с аэрографом, но совсем не пригодна для кисти. Дело в том, что агдезичиские свойства акриловой краски (схватываемость с поверхностью) значительно ниже чем, например, у нитрокраски, поэтому изолента, которую можно клеить на поверхность акрила должна слабо клеиться и при окраске кистью не удастся избежать подтеков под нее. В этом случае лучше ватерлинию просто наносить кисточкой по слегка нарисованной мягким карандашом линии, но есть способ и лучше.
Я рисую ватерлинию после покраски надводного борта. Снимаю изоленту с верхней границы ватерлинии и клею новую только на нижнюю границу. Будущая ватерлиния выглядит, как канавка, с одной стороны ограниченная полоской изоленты, с другой - ступенькой краски (см. рис.22).
Затем подбираю кисточку (она должна во влажном состоянии соответствовать ширине ватерлинии) и фактически заполняю канавку краской по многослойной технологии. Теоретически, это можно сделать в 1-2 захода, если попросту залить канавку, но вот на практике, наверное, это сложнее. Возможно на практике поэкспериментировать с плакатными перьями, рейсфедерами или же с другими приспособлениями, например - трубочкой, заполненной краской и имеющей плоскую специальную насадку или же попросту расплющенную на конце. Да, кстати, эксперименты лучше производить на специальной поверхности, которая прошла все стадии работы над моделью.

деталировка корпуса : Подводная часть

Это самый простой этап. В этом случае нет необходимости в изоленте. Лучше всего перед тем, как приступить к окраске всего днища, небольшой кистью (№4-5) нанести в 2-5 слоя полосы, которые аккуратно подрисовать к ватерлинии, затем приступаем к покраске всего днища. Технология покраски - исключительно продольными движениями 3 (см. рис.21).
После нанесения последнего слоя и его сушки, окончательно подправляем ватерлинию.