Авиа,авто,судо_моделирование

Главная_страницаСтатьи

Мои_фотографииЧертежСборочный цех

Практическое руководство по моделированию из бумаги

Следующая страница

Статья - практическое руководство по работе написано для корабелов, но с большей долей сказанного можно отнести к любому виду моделирования из бумаги. 

Бумажное моделирование : Материалы

Бумажное моделирование – самый доступный вид технического творчества, когда при минимальном вкладе можно получить максимальный результат, но, несмотря на это все же необходимы определенные материалы.
Разработчики моделей (Maly Modelarz, например) предлагают развертки моделей, напечатанные на определенном виде бумаги (картоне), что часто является непродуманным шагом: большие детали получаются хилыми, а мелкие (например, стволы орудий) попросту невозможно изготовить. Не говоря уже про направление волокон, когда трубчатая заготовка выходит вовсе не круглой. Поэтому я делаю модель из той бумаги, которую считаю нужной.
Оптимально конечно, отсканировав листы предполагаемой модели, разбить детали на группы и распечатать на бумаге различной плотности (правильно выбрав направление волокон листа), но можно попросту напечатать все детали на бумаге 160г/м2 (это «золотая середина»), и в процессе работы над моделью подклеивать (до вырезки) те или иные детали на бумагу (картон) необходимой плотности.

Для работы Вам понадобятся:

1 – папиросная бумага (для очень тоненьких трубочек);
2 – листы в 80г/м2 (стволы орудий и т.д.);
3 – бумага 160г/м2 (печать на принтере);
4 – ватман 200-220г/м2 (на него подклеиваются детали рубок , башен орудий и т.д.);
5 – картон 230г/м2 (надстройки);
6 – картон 280г/м2 и больше (каркас, палуба). Дефицитный картон 1-2мм получаем из более тонкого, переклеивая листы между собой (об этом более подробно в разделе работы над каркасом).
7 – пленки различной толщины (для остекления).
 
Для работы над моделью, например, крейсера вам понадобится еще проволока различной толщины (я использую медь), нитки и леска. Для работы над моделью парусного судна - рейки на мачты, а также ткань на паруса.

Материалы

На фотографии изображены основные необходимые в повседневной работе инструменты:
1 – металлическая линейка;
2 – спица d=2мм (используется как оправка для намотки круглых деталей d=2.1 – 3.0мм);
3 – антенна от радиоприемника – оправки различных диаметров d?3 .. 7-10 мм;
4 – ножницы для картона;
5 – ножницы для вырезки больших и средних деталей;
6 – ножнички с закругленными кончиками – для вырезки закруглений;
7 – ножнички с плоскими режущими поверхностями – для мелких деталей;
8 – кусачки;
9 – пинцет с широкими плоскими губками;
10 – пинцет с тоненькими губками для мелочевки;
11 – нож для фигурной резке по бумаге;
12 – нож для деревянных деталей, расшивки стыков обшивки и т.д.;
13 – шило;
14 – транспортир (он же используется как маленькая линейка для разметки мест подгиба);
15 – алюминиевая пластина (наковальня для выравнивания проволоки и ее резки);
16 – два маленьких шила (изготовленных из иголок) – используются для нанесения клея на мелкие детали, а также удержания собираемых деталей;
17 – шило с затупленным кончиком – изготовление заклепок, а также нанесение клея;
18 – маленький надфилек (стеклопластиковая пластинка s=0.5мм с наклеенной на нее шкуркой) – для работы с мелкими деталями;
19 – круглый, треугольный и плоский надфили;
20 – брусок со шкуркой.

 Материалы

На фотографии изображены:

1 – черная, синяя, красная, желтая, белая акриловые краски – это основные цвета, смешивая которые можно получить практически любой другой недостающий цвет, а также различные оттенки;
2 – лак покрывной для акриловых красок (бывает глянцевый и матовый);
3 – нитрорастворитель;
4 – нитролак (прозрачный);
5 – алюминиевая пудра;
6 – эпоксидная смола + отвердитель;
7 – тальк (детская присыпка);
8 – клей ПВА;
9 – нитроклей;
10 – циокриновый клей.

В процессе работы над моделью вам могут понадобиться: плоскогубцы, круглогубцы, напильники, лобзик, дрель.

Бумажное моделирование: С чего начать?

Если вы уже имеете все необходимые инструменты и материалы, пора приступать к работе над самой моделью! Раскройки модели можно приобрести за деньги или скачать условно бесплатно.
Начинающим моделистам лучше выбрать модель попроще (торпедный катер, тральщик, подводную лодку) и довести работу до окончания (сложная модель может превратиться в долгострой).
Строя свою модель, каждый моделист стремится к максимальному сходству с прототипом, и как правило для этого самых разверток, примитивных чертежей и схем сборки модели маловато. Необходима техническая документация на то или иное судно – это чертежи и фотографии, техническое описание и конечно достоверная историческая информация (ведь интересно же знать, что вы строите). Собрать полную (или почти полную)документацию не всегда удается, да и не всегда нужно.
Если же вы все же решились и пошли на этот шаг, то часто приходится сталкиваться с полным несоответствием чертежа с моделью (не совпадают формы надстроек, вооружение и даже обводы корпуса!).
Может сразу возникнуть сомнение в точности разработки модели (иногда это бывает), но на самом деле причин несколько:
Во-первых, судно за весь свой срок эксплуатации подвергались неоднократной модернизации (особенно военные суда), что соответственно не может не отобразится на внешнем виде корабля, поэтому необходимо это учитывать и знать все произведенные изменения.
Во-вторых, имеющиеся у вас чертежи не соответствуют чертежам, по которым разрабатывалась модель (встречается довольно часто). Как говорится: “Моделисты сказочники, но знали бы вы какие сказочники составители чертежей”. Мне приходилось сталкиваться со случаями, когда чертежи (очень подробные) составлялись по простой пластиковой фирменной модели, которая сама по себе далеко не является вершиной совершенства. Доверять можно только чертежам, изготовленным на основе подлинной заводской документации, но и здесь может быть множество неточностей (все зависит от качества проработки).
В-третьих, многие корабли строились в нескольких экземплярах (имели систершипы), которые, как правило, отличались в деталях один от другого, поэтому и здесь могут возникнуть противоречия.
 
Поэтому фотографии и техническое описание просто необходимы при работе с моделью, причем окончательный вариант должен соответствовать состоянию корабля в определенный момент его существования. Военные корабли, особенно крейсера, линкоры периода II Мировой войны должны иметь необходимое количество пушек различного (особенно мелкого) калибра. Отдельно внимания заслуживает окраска корабля (ведь даже казалось, простой серый цвет рубок может иметь множество оттенков с добавлением голубого так, что лучше всего иметь рецепт краски с различным процентным содержанием того или иного пигмента).
В случае, если вам не удалось раздобыть чертежи прототипа модели, можно пойти на компромисс и недостающую информацию черпать из различных аналогичных источников (чертежей, фотографий похожих кораблей). Ведь не секрет, что корабли одного класса похожи между собой по конструкции и по принципу работы того или иного агрегата.
Мы надеемся, что размещенные на нашем сайте чертежи и фотографии помогут Вам в Вашей работе!
Архив чертежей, ссылок и статей пополняется с каждой неделей. Следите за новинками!
В любом случае восстановление истинного облика того или иного корабля – есть не только интересная, но и полезная работа для любого моделиста, дающая огромный опыт и знания. Каждая следующая модель будет не только качественнее в исполнении, но и достовернее в построении, хотя могу сказать однозначно: если вы хотите построить абсолютно точную модель, стройте по своим собственным разверткам, хотя начинающим, чтобы набраться опыта необходимо будет построить добрый десяток моделей и на это придется потратить несколько лет.
Да, и главное – пусть вас не смущает то, что вы работаете с бумагой. Если вы построите чудо и своим зрителям скажете, что это все из бумаги – удивлению не будет предела.
Как это сделать? Читайте дальше.

Итак, вы определились с моделью, которую будете собирать и количество документации, собранной вами, вас удовлетворяет (начинающим моделистам достаточно самих разверток модели). Будем исходить из того, что свою модель вы распечатали на бумаге с плотностью 160г/м2. Если модель вы будете красить акриловыми красками, тогда достаточно печати на черно-белом принтере. При работе с компьютерной графикой, желательно цветные листы будущей модели покрыть тонким слоем нитролака из аэрографа (не вздумайте это делать кистью, иначе графика попросту поплывет), или очень аккуратно клеить.

   
Изготовление модели корабля начинается, естественно, с самого главного и сложного - корпуса.
P.S. Рекомендую все развертки отксерить, чтобы иметь под рукой копии для визуального контроля.


Каркас : изготовление картона

Для моделей длиной (I) от 300 до 400 мм необходим картон толщиной 0,8-1,0мм, для моделей (II) от 500 до 1000мм - 1-2мм.
Настоятельно не рекомендуется для работы над моделью основным критериям картона использовать его толщину. Есть толстый картон, но не плотный и, естественно, не жесткий (упаковочнный).
изготовлениеЯ использую в работе над моделями толстый картон собственного изготовления - так называемый "переклей". В основе лежит картон толщиной 0,25-0,35мм ("Аляска"). Модели I - 2 слоя, II - 3-4 слоя (4 - для моделей около 1000м). Пусть вас не смущает малая окончательная толщина - ведь это переклей, а он значительно жестче обычного картона. Очень важно при раскрое слоев - направление волокон (см. рис.1). Двухслойный картон получают комбинацией продольных и поперечных волокон, трехслойный двух продольных и одного поперечного (см. рис.2).
Для деталей шпангоутов достаточно склеить несколько листов А3 или А4 формата.
изготовлениеДля продольных элементов каркаса необходимы заготовки большой длины (по длине модели с небольшим запасом), но не всегда можно найти картон необходимой длины, поэтому собираем "составную" комбинацию (см. рис.2).
Заготовки между собой склеиваем клеем ПВА, предварительно разведенным водой (лучше "Столярным" снежкой, который можно найти на рынке или в магазине).
В самом примитивном варианте, склейка проводится на столе, поверху заготовки раскладываются в длину книги (одинаковой толщины) и сверху присаживаемся сами, надавливая не только своим весом (с точкой опоры насиженным мягким местом), но и кистями рук. Выдерживаем 1-2 минуты, переворачиваем заготовку и повторяем операцию. Лучше вместо книг использовать шлифовочную доску или же вообще изготовить пресс (см. рис.3).
Полученные заготовки необходимо просушить на плоской поверхности под грузом, в течении 2-3 часов, во избежание коробления.

Каркас : Силовые элементы

На полученные заготовки наклеиваем части будущих деталей. Клей наносим на картон, сверху лист с деталями, который разглаживаем белой тканью, аккуратно удаляя излишки клея. Продольные элементы корпуса, как правило, состоят из 2-3 частей, и совсем нет смысла в таком виде изготавливать их по частям из картона, с последующей склейкой между собой. Лучше по частям наклеить листы с деталями на одну целую заготовку картона по предварительно проведенной карандашом линии для большей точности (никогда не рассчитывайте на плоскости склейки самих заготовок, они редко когда совпадают!).
изготовлениеПосле просушки полуфабриката вырезаем при помощи ножниц, ножа и даже шила силовые элементы. Вырезы пазов в шпангоутах лучше всего делать ножом, предварительно проделав шилом отверстие (с двух сторон) на окончании выреза (см. рис.4), но не наоборот (во избежании деформации детали, с этой же целью я не использую ножницы в этой операции).
Ширина выреза должна соответствовать толщине картона! Операции, выполняемые ножом, лучше проводить, предварительно подложив под деталь пластинку картона, или фанеры 1-2мм.



 

Каркас : сборка

Выполняется в той последовательности, которая предлагается разработчиком модели. Как правило, отдельно собирается надводная часть, затем подводная, а затем они состыковываются между собой по плоскости ватерлинии.
Перед тем, как промазывать пазы стыковки клеем (ПВА нормальной густоты), детали необходимо предварительно собрать для контроля. При необходимости, что-то подрезается или же наоборот - наращивается. Это нормально и не должно вас смущать. Лучше, конечно, обмерять линейкой все детали перед тем, как их вырезать, убедится в их точности и, при необходимости, подрисовать. Готовые детали промазываем клеем и состыковываем, излишки клея удаляем кистью, а вообще - места стыковки лучше промазать клеем для большей прочности. Некоторые разработчики рекомендуют места стыковки усиливать полосками бумаги но, как правило, это излишне.
В некоторые моменты сборки вам может понадобиться "циокриновый" клей, чтобы что-то моментально прихватить. Он не плохо клеит даже в местах наличия сырого клея ПВА.
После полной полимеризации клея каркас необходимо подшкурить для более точной стыковки всех элементов. Полезно зашкурить торцы шпангоутов так, чтобы будущая обшивка полностью прилегала на его торец, а не только на ребро. Особого внимания заслуживает носовая и кормовая части (если они заостренные), хотя разработчики сами предлагают прошкурить (перед сборкой) определенные продольные силовые элементы, точнее носик или кормовое окончание для их заострения.

 

Каркас : палубный настил

 

изготовлениеОбшивка палубы изготавливается из однослойного картона для малых моделей и двухслойного - для больших. (в редких случаях может понадобиться трехслойная заготовка) Если обшивка палубы имеет прогиб (см. рис.7), то заготовку палубы лучше склеить из двух листов с продольными волокнами, еще в сыром виде подформовать с изгибом и во время сушки не загружать на плоскости.
На готовую палубу необходимо при помощи ножа и металлической линейки нанести раскрой деревянной обшивки (при наличии таковой). Глубина и ширина подрезки зависит, конечно, от масштаба модели.

Обшивка корпуса : подводная часть

Если вы собираете модель из хорошего набора, то вы вполне можете ограничиться материалом обшивки, которую вам предлагает разработчик. Хотя его толщины может не хватить и необходимо будет подклеить развертки на бумагу или даже картон. В нашем случае элементы на бумаге 160г/м2. Ее толщины достаточно для моделей не более 300-400мм длиной, хотя при длине от 350мм до 500мм заготовки лучше наклеить на такую же бумагу в 160 г/м2. Более 500мм - на картон 220-250 г/м2.
Обшивку корпуса обычно начинают с носа модели к средней части, затем с кормовой части и в средней - последний элемент окончательно подгоняется на место. Возможна обшивка с носа в корму. (см. рис.7).
Возможно несколько вариантов состыковки элементов между собой. (см. рис.8).
Вариант а) - состыковка на шпангоуте (возможна при очень точном соответствии каркаса и обшивки).
Вариант b) - состыковка через соединительную полоску 3 (наиболее часто используемый вариант, при обшивке с носа в корму перед сборкой приклеивается к элементу 1) в этом случае нет необходимости точного попадания стыка на шпангоут. Если при переходе 1-2 резко изменяется кривизна, элемент 3 перед установкой обшивки на место необходимо отформовать в нужную сторону.
Вариант c) - состыковка в накладку в этом случае необходимо оставить припуск на детали 2 для приклейки 1.
изготовление

Обшивка корпуса : надводная часть

Не смотря на кажущуюся простоту - очень ответственный этап, от которого будет зависеть внешний вид модели (при бумажной технологии) и объем последующих шпаклевочных робот (при нашей технологии).
Дело в том, что как бы аккуратно вы не работали с будущим корпусом, все равно неизбежно надавливание пальцами в частях отсутствия силовых элементов, что вызывает прогиб обшивки. Подводной части это грозит не так сильно, так как она идет по радиусу и, соответственно, достаточно жесткая; надводная обшивка - плоскостная и не защищена от внешних воздействий.
Частично, прогибов можно избежать, если все время об этом помнить и очень аккуратно работать над корпусом.
Для моделей длиной до 400мм нашу заготовку напечатанную на бумаге в 160 г/м2 необходимо подклеить такой же бумагой. При длине до 700мм - на однослойный картон. При большей длине может понадобиться два слоя картона (при нашей технологии - точно). Изготовленные элементы обшивки формируют по необходимым радиусам, а затем клеят. Сначала в носовой части (прихватывают деталь только в носике, можно даже циокриновым клеем), затем промазывают полоску по всей длине и на тех шпангоутах, на которых есть прогиб (на этих шпангоутах лучше клеить циокрином). Усилие прижатия детали должно быть в разумных пределах (без фанатизма). Главное - помнить о том, что нам необходимо только приклеить ее и при этом не исказить!
Далее устанавливают остальные элементы обшивки, что, как правило, не вызывает затруднений.
Если вы изготавливаете модель в компьютерной графике - корпус готов. Далее изготавливается подставка под модель. Затем - винты и рули модели (хотя сами рули лучше устанавливать, когда модель будет полностью готова).

Следующая страница

Используются технологии uCoz