С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РАБОТУ НАД МОДЕЛЯМИ

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Дерево. Наиболее распространенным и доступным материалом для постройки модели является дерево, дешевое, легко обрабатываемое и чрезвычайно прочное. Разные сорта древесины различаются по своей твердости и другим качествам. Не любой кусок дерева можно использовать, так как в нем могут быть дефекты. Основными из них являются:
оставшиеся от ветвей сучки, радиально пересекающие ствол дерева; они уменьшают прочность древесины, затрудняют покрытие ее лаком;
трещины и пустоты между соседними годовыми кольцами, которые идут вдоль ствола и имеют серпообразную форму;
трещины, расщепляющие дерево в радиальном направлении и возникающие обычно при быстром высыхании или резком изменении температуры; такие трещины могут находиться как на поверхности, так и внутри дерева. Первые имеют клинообразную форму и идут от поверхности ствола к центру, а вторые — звездообразную и направлены от центра к поверхности.
Не пригодна для постройки моделей древесина с таким дефектами, как, например, проходы от древоточцев, гниль и т. д., на которых подробно нет возможности останавливаться.
Древесину нужно просушить и после этого тщательно осмотреть для выявления пороков. Небольшие дефекты можно ликвидировать с помощью специальных приемов, о которых будет сказано далее.
Для постройки моделей судов требуются, как правило, куски небольших размеров. Чаще всего применяют древесину кедра. Она имеет слегка розовый цвет, малую плотность. Смолистая, мягкая и мелкослойная древесина кедра легко обрабатывается, поэтому используется для разных работ. На судах из нее выполняют только орнамент и украшения. Кедр имеет много сучков, но они мягкие и легко обрабатываются. При постройке небольших корпусов все же следует выбрать кусок с наименьшим количеством сучков. При постройке больших корпусов, например спортивных моделей, сучки нужно высверлить и на их места поставить деревянные пробки: это необходимо сделать для получения безупречно ровной поверхности, все участки которой будут одинаково впитывать лак.
Древесину кедра используют для постройки корпусов старинных и современных судов, шлюпок больших моделей (спасательных и ялов) и наборных корпусов. Из небольших досок или отходов обработки древесины кедра выполняют надстройки, небольшие детали и несложную резьбу.
Орех имеет красивейшую и ценнейшую древесину, очень плотную, трудно колющуюся, поэтому из нее часто изготовляют планки обшивки борта и палубы, шпангоуты, маленькие колонны (пиллерсы и балясины), релинги, а также надстройки старинных судов.
Некоторые породы ореха, например американского, отличаются по цвету, что позволяет подобрать необходимый оттенок. Однако желательно, чтобы он как можно больше походил на цвет дуба, древесина которого была ранее наиболее распространена в судостроении.
Древесина липы однородная и мягкая, различных оттенков: от розового до белого. Она не имеет трещин, и легко обрабатывается как в поперечном, так и в продольном направлениях, но не обладает большой прочностью и подвержена действию древоточцев. Из липы изготовляли украшения и фигуры гальюна для настоящих судов, в морском моделизме - надстройки и планки обшивки борта и палубы.
Самшит - древесина желтоватого цвета, мелкослойная, плотная и чрезвычайно твердая, хорошо поддается токарной обработке. Поэтому она идет на изготовление блоков, цапф, штурвальных колес, небольших колонн. Оливковое дерево тоже пригодно для изготовления мелких деталей.
Кроме перечисленных пород деревьев в судомоделизме используют дуб, вяз, бук (для изготовления шпангоутов), приморскую сосну, красное дерево, тик, клен (для обшивки), желтую или белую пинию, сосну, пихту, ель и американскую смолистую сосну (для мачт спортивных или обычных моделей). Из древесины этих деревьев в зависимости от потребностей изготовляют рейки и доски.
Фанера. Для изготовления фанеры нечетное число тонких листов древесины — шпона — склеивают под давлением, причем слои соседних листов должны располагаться перпендикулярно друг другу.
В судомоделизме применяют следующую фанеру:
березовые листы различной толщины, в том числе 0,8; 1,0 и 1,5 мм. Из нее выполняют палубы любых моделей, обшивку плоскокилеватых корпусов и шпангоуты. Это самая лучшая и самая прочная фанера;
буковые листы, чрезвычайно малой толщины; можно использовать вместо березовых;
листы из тополя толщиной 8—10 мм. Это легкая, но менее прочная, чем березовая, фанера предназначена исключительно для постройки шпангоутов. Для палуб парусных спортивных моделей иногда применяют фанеру из дуба или красного дерева.
Фанеровка. Под фанеровкой понимают приклеивание шпона — очень тонкого листа из благородного дерева - на малоценную древесину. Шпон получают из различных пород деревьев. В моделизме используют шпон из ореха, красного дерева и клена. Из него вырезают маленькие полоски для обшивки старинных судов, при этом полоски на короткое время опускают в воду (это так называемый влажный способ). Иногда применяют шпон, наклеенный на бумагу.
Клеи. Деревянные части соединяют, смазывая их поверхности клеем. Высохнув, большинство клеев одновременно придает соединениям и большую прочность.
В судомоделизме чаще всего применяют столярный клей трех сортов: костяной, мездровый и рыбий (ихтиоколь). Костяной и мездровый клеи используют в качестве своеобразных грунтовок, шпаклевок, а также для склеивания мелких деталей.
Для приготовления клея клеевые пластинки замачивают в воде по крайней мере на 10-12 ч (1кг клея на 2 л воды), затем добавляют 5 или 6 л воды и выпаривают. В последнее время вышеперечисленные органические клеи успешно заменил виниловый клей, пригодный для любых работ.
Широко распространены и синтетические клеи, но они быстро высыхают, поэтому работать с ними следует с большой осторожностью.
Крепежный материал. Большинство деталей скрепляют гвоздиками и шурупами. Желательно применять медные или латунные гвоздики небольшого диаметра и латунные шурупы. При работе с твердой или легко колющейся древесиной в местах установки гвоздей или шурупов необходимо предварительно просверлить отверстия. Если применяют шурупы с потайной головкой, то отверстия следует заранее раззенковать с помощью зенкера или спирального сверла.
Металл. При изготовлении моделей чаще всего используют латунь, которую можно паять, сверлить и вообще легко обрабатывать. Существуют различные марки латуни, но наиболее распространены литейная и деформируемая. Последняя - мягче и легче обрабатывается, первая — тверже и жестче. В продаже латунь встречается в виде прутков с круглым, четырехугольным сечением или в виде профилей, листов и полос различной толщины. Эти заготовки подходят для любых работ по изготовлению оборудования модели.
Некоторые детали изготовляют из листов цинка и профилированного алюминия.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О БУМАГЕ

Бумага для моделистов, особенно начинающих,— прекрасный материал. Она достаточно прочна, хорошо режется, сгибается, свободно принимает всевозможные формы и профили; ее легко пропитать разными составами, покрыть любыми красками. Детали из бумаги легко соединяются друг с другом — они прочно склеиваются, скрепляются нитками и проволокой.
Из чего же получают этот замечательный материал? Основным компонентом служит древесина, которая состоит из множества мельчайших растительных волокон, тесно сплетенных между собой. Ее пропускают через протирочные машины и получают волокнистое месиво. Перегоняя месиво из одного резервуара в другой, его очищают от посторонних фракций, сортируют, тщательно перемешивают и разбавляют водой. Образуется так называемая полумасса. Подобную полумассу получают и из соломы, макулатуры, тряпичного сырья. Полумассу подвергают дальнейшей обработке. Размалывают на специальных мельницах, обрабатывают химическими веществами. Потом перемешивают в чанах, опять перемалывают, разбавляют водой до необходимой концентрации и направляют в бумагоделательную машину.
Промышленность выпускает разные сорта бумаги, с различными свойствами. Упомянем лишь те сорта, с которыми вы встретитесь в моделировании.
Чертежная бумага — прочна, плотна, непрозрачна, хорошо принимает краску. Это исходный материал практически для любых моделей.
Папиросная бумага — тонка, полупрозрачна, легко впитывает влагу. Используется для оклейки авиамоделей, изготовления парашютов, парусов.
Бумага цветная — плотная, непрозрачная, водопроницаемая. Применяется для оклейки деталей.
Калька — полупрозрачная, малопроницаемая, плотная и прочная бумага, при окраске деформируется.
Газетная бумага — непрозрачная, непрочная, легко впитывает влагу и клей. Из нее выклеивают объемные модели в формах, приготавливают бумажную массу. Применяют газетную бумагу и для выклеивания деталей по болванкам.
Картон — плотная бумага. Выпускается нескольких сортов. По цвету можно определить, какими свойствами обладает тот или иной сорт. Например, белый картон — непрочный, ломкий, легко расслаивается, впитывает влагу и клей, коробится; желтый — прочнее белого, эластичный, от клея и влаги не коробится, очень удобен в моделировании; серый — прочнее первых двух. Из него делают детали повышенной прочности.
Цветной картон — тонкий, гибкий, с небольшой водопроницаемостью, удобен для изготовления деталей модели.
Теперь, зная свойства различных сортов бумаги, можно определить, какой из них лучше выбрать для постройки задуманной модели. Например, для корпуса плавающей модели подойдет плотный цветной картон, если его дополнительно пропитать олифой или масляным лаком, а для паруса — калька.
При работе с бумагой надо обязательно обращать внимание на расположение образующих ее волокон. Чтобы определить их направление, отрежьте от одного листа бумаги две узкие полоски: одну поперек листа, вторую — вдоль. Согните каждую из них в кольцо и посмотрите: полоска с продольными волокнами сгибается равномерно, с поперечными — надламывается.
И еще одна особенность бумаги — при необходимости некоторые ее свойства можно изменять. Например, непрозрачную бумагу легко сделать полупрозрачной, если пропитать маслом; бумагу, сильно впитывающую влагу, довольно просто превратить во влагонепроницаемую — надо лишь пропитать ее сначала теплой олифой, а затем покрыть масляной краской. Если белый непрочный картон проклеить, то он станет прочным. А стоит у бумаги, вырезанной поперек волокнистого слоя, отогнуть бортик, как она станет жесткой.

ИНСТРУМЕНТЫ
Для работы с бумагой и картоном не нужны специальные инструменты. Ножницы, остро заточенный нож, металлическая линейка, кисточка для клея, гладилка для заглаживания сгибов (ее можно заменить ручкой от старой зубной щетки), циркуль, подрезная доска или лист фанеры размером 450X300 мм — вот, пожалуй, и все, что нужно моделисту.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Итак, материалы и инструменты подготовлены, модель выбрана. Можно приступать к работе. Но сначала возьмите на заметку несколько практических советов.
Прежде всего запомните, как правильно резать и сгибать бумагу. Разрез по прямым линиям лучше сделать ножом, но можно и ножницами. Если бумага тонкая, то ее перегибают по намеченной линии, приглаживают сгиб гладилкой и разрезают ножом или линейкой. Правда, в этом случае разрыв получается «мохнатым». Чтобы край обреза получился чистым, пользуются металлической линейкой и ножом. Накладывают линейку на лист бумаги и с усилием прижимают левой рукой.

В правую руку берут нож так, чтобы указательный палец лежал на тупой части лезвия. Не старайтесь разрезать бумагу за один проход ножа. Лучше сделать это за два-три прохода с постоянным равномерным нажимом, соблюдая главное условие — конец лезвия ножа должен все время касаться ребра линейки. Режьте только в одну сторону — к себе. При разрезании тонкой бумаги угол наклона ножа должен быть равен 30—35°, картона —75—80°, в последнем случае и ручку ножа надо плотно зажать в кулаке. Резать бумагу складным ножом не рекомендуется: при неосторожном обращении он может неожиданно сложиться и поранить руку.


Если будете работать ножницами, то обратите внимание на такую особенность: делая разрез по прямой, смотрите на концы ножниц и направляйте их вдоль намеченной линии, при резании по кривой — на место разреза. Заготовку поворачивайте левой рукой, не вынимая ножниц из начального разреза.
Успех и качество работы во многом зависят от того, как заточен инструмент. Конец лезвия ножа должен быть острым, без зазубрин, а ножницы исправны, чтобы их режущие кромки плотно прилегали друг к другу.
Нож точат на мокром точиле, потом на бруске с водой, а затем правят на оселке, смоченном керосином или минеральным маслом.
Держать нож надо крепко и всегда под одним и тем же углом к поверхности точильного камня или бруска, иначе фаска «закатается» и не будет плоской.
Заточку ножа на точиле можно считать законченной только тогда, когда по всей длине лезвия появится чуть заметный ровный заусенец.
После этого приступают к чистовой заточке на бруске — плоском камне с более мелким зерном, чем у точила. Грубый заусенец исчезает, но появляется другой — меньше и тоньше. Его правят на оселке — плоском мелкозернистом камне.
Как правильно заточить нож, видно из рисунка. Поводите им по оселку взад— вперед, переворачивая с одной стороны на другую.
При изготовлении бумажных моделей часто приходится перегибать плотную бумагу. Чтобы линия перегиба получилась четкой, сделайте с обратной стороны бумаги тупым концом ножниц промин. Если работаете с картоном, то на стороне, противоположной перегибу, сделайте ножом надрез на половину толщины картона.
А как закрепить перегиб под определенным углом? Для этого с его внутренней стороны вложите уголок из плотной бумаги .
Конечно, изготовление бумажных моделей не обходится без клея. Бума-
га и картон хорошо соединяются между собой и друг с другом различными клеями — клейстером из крахмала или муки, декстриновым клеем, казеиновым, столярным, бустилатом, синтетическим и любым конторским клеем.


И еще одна важная сторона в работе с бумагой. Это окраска модели. Прежде чем делать модель, подумайте, какой плотности бумага вам нужна и в какой цвет вы хотите ее окрасить. Плотная бумага и картон, как правило, хорошо воспринимают красители, но при покрытии водными (акварельными) красками они деформируются. Поэтому красить надо не готовую модель, а заготовки.
Для окраски бумаги и картона можно пользоваться любыми красками: масляными, анилиновыми, акварельными, гуашью. Анилиновые краски разводят жидким крахмальным клейстером. Красят кистью.
При окраске алюминиевым порошком его разводят в жидком столярном клее с добавлением небольшого количества олифы.
Если окрашенный и просушенный картон покрыть бесцветным спиртовым лаком, то получится красивая блестящая поверхность.
При окраске «набрызгом» пользуются акварельными красками или цветной тушью. Можно смешивать краски нескольких цветов. Над листом бумаги, который хотят покрасить, левой рукой держат металлическую сетку, старое сито или расческу, а правой проводят по ней зубной щеткой, смоченной в краске. Сквозь отверстия мелкие брызги краски летят на бумагу.
Дождитесь, когда краска высохнет, а затем слегка увлажните заготовку с неокрашенной стороны и просушите под прессом. Так вы предупредите возможные коробления заготовок.
При нанесении масляных красок и нитрокрасок бумага почти не коробится. Но и в этом случае лучше окрашивать не готовую модель, а заготовки.
Вместо окраски можно оклеивать модели цветной глянцевой бумагой.
Небрежная и неумелая оклейка бумагой портит внешний вид изделия: на его поверхности образуются морщины, цветная бумага теряет свой цвет, покрывается пятнами.
Бумагу, как правило, надо наклеивать крахмальным или мучным клейстером. Но при оклейке глянцевой бумагой лучше пользоваться жидким столярным клеем, так как клейстер дает на этом сорте бумаги пятна.
При оклейке всегда смазывают бумагу, а не оклеиваемое изделие.
Бумагу смазывают клейстером или клеем кистью ровным слоем, без нажима. Кистью проводят от середины листа к краям. Покрыв лист бумаги, кистью без клея разглаживают получившиеся полосы, проводя ею поперек полос.
При наклейке узких полосок бумаги их смазывают иначе. Клеем или клейстером покрывают гладкую дощечку, а на нее укладывают (а затем снимают) полоски.
Бумагу, смазанную клейстером, оставляют полежать на 1—2 мин, чтобы она отсырела и вытянулась. После наклейки ее разглаживают чистой тряпочкой от середины к краям и кладут для сушки под пресс. Подготовленную бумагу намазывают клейстером, прикладывают к заготовке и, чтобы не было морщин, притирают от середины к краям сухой тряпочкой.
При желании сохранить естественный цвет бумаги или картона модель покрывают лаком.
Итак, работа с бумагой, как вы уже убедились, не представляет особой сложности и доступна начинающим моделистам.
Только ли бумага нужна для постройки моделей? Нет. В бумажных моделях часто приходится использовать проволоку, пластики, пенопласт, а иногда и готовые детали от конструктора. Это зависит от того, какие технические требования вы как создатели конструкций предъявляете к ним.

ПОСТРОЙКА НАБОРНЫХ КОРПУСОВ С ГНУТЫМИ ШПАНГОУТАМИ ПО ШАБЛОНАМ (ЛЕКАЛАМ)

Этот способ, применяющийся и в судостроении, состоит в по
стройке корпуса по специальным шаблонам, пригодным для создания серий.
Вследствие своей специфичности этот способ, как будет видно из дальнейшего, применяют практически лишь для изготовления очень легких водонепроницаемых корпусов. Работу начинают с изготовления шаблонов. Их снимают с чертежа корпуса и вырезают из фанеры или доски толщиной не менее 20 мм, в зависимости от размеров модели. Профиль шаблона по сравнению с контуром шпангоутов должен быть уменьшен на толщину обшивки (3—4 мм) плюс толщину шпангоута (3—4 мм). Контур шаблона вычерчивают параллельно контуру, соответствующего шпангоута и через кальку переносят на доску. На каждом шаблоне необходимо проделать четырехугольные вырезы для прохода продольных реек и установки киля. Затем подготавливают стапель — строго прямоугольную доску с плоскими параллельными наружными поверхностями. Ширина доски должна равняться ширине наименьшего шпангоута, чтобы на ней было легко выполнять необходимые работы. На стапеле прочерчивают продольную ось симметрии модели и линии шпангоутов. Затем перевернутые шаблоны (при работе этим способом корпус стоит килем вверх) крепят на стапельной доске на линиях шпангоутов с помощью привинченных маленьких боковых брусочков.

Следует помнить, что при изготовлении шаблонов — фальшивых шпангоутов — надо учитывать седловатость палубы, поэтому применять подкладки не требуется; необходимо только на краях шаблонов отметить линию верхнего края корпуса. Шаблоны нужно устанавливать
с большой аккуратностью: они должны стоять строго вертикально и симметрично ДП. Шаблоны вообще имеет смысл выполнять из двух половин, что в последующем облегчит их удаление.
Транец модели делают из одного куска дерева, профиль которого уменьшают на толщину обшивки. По завершении постройки корпуса транец остается внутри него, поэтому его положение по высоте должно быть очень точно выверено. Крепят транец на стапеле с помощью деревянного брусочка, высота которого равна превышению носа относительно кормы.
Прежде чем шаблоны будут закреплены, необходимо снять малки. Точность обводов корпуса контролируют рейкой.
Затем изготовляют киль, контур которого снимают с проекции „Бок". Киль делают из трех деталей: носовой, включающей форштевень, средней, к которой крепится килевой плавник, и кормовой, конец которой крепят к транцу. В киле должны быть проделаны вырезы для установки гнутых шпангоутов. Килевой плавник выполняют из наложенных друг на друга ,цельных" слоев. Готовый и подогнанный киль накладывают на шаблоны и крепят; на корме привинчивают, а на носу устанавливают брусок с пазом. Для большей надежности киль

несколькими шурупами можно закрепить и непосредственно на
шаблоне. После окончания работы шурупы вынимают , а оставшиеся отверстия заделывают пробками из твердых пород дерева .Одновременно устанавливают и обе продольные рейки. После этого приступают к изготовлению гнутых шпангоутов из реек ясеня прямоугольного сечения толщиной 3-4 мм и шириной 8-10 мм, в зависимости от размеров модели.(Приведены размеры для спортивных моделей международных классов М.и А.) Рейки нарезают так, чтобы их длина была на 1-1,5 см больше длины периметра шаблона до палубы. После окончания работы выступающие части шпангоута обрезают.


Рейки для шпангоутов накладывают на шаблон в намоченном виде и изгибают, преодолевая определенное сопротивление. На киле их крепят маленькими бронзовыми шурупами (желательно предварительно в рейках просверлить отверстия), а на противоположных концах - шнуром. Можно их прикреплять и иепосредсгвенно к шаблонам маленькими гвоздиками с картонными шайбами; no мере установки обшивки гвоздики вынимают. Целесообразно между шпангоутами и шаблонами проложить лист промасленной бумаги, чтобы при приклеивании обшивки они не склеились. После этого приступают к наложению обшивки. Для планок обшивки используют кедр, красное дерево, тик, (если обшивка останется видимой) и липу, что менее желательно. Ширина планок в сечении по мидель-шпангоуту у моделей класса А (длина около 2м) составляет 20- 25 мм (на концах — 9-10 мм), толщина - 3-4 мм. Соответствующие размеры имеют и планки обшивки у других моделей. Обшивку на планки размечают на шпангоутах и сужают к оконечностям так же, как описано выше. Планки накладывают от киля вниз и приклеивают синтетическим клеем; концы их привинчивают маленькими латунными шурупами 15x1 мм .
Каждую планку к шпангоуту прибивают маленьким гвоздиком с картонной шайбой. Длина гвоздика не должна превышать толщину шпангоута, иначе он войдет в шаблон. По мере установки планок вынимают гвоздики, ранее забитые для крепления шпангоутов. После того как работы по обшивке будут закончены и клей высохнет, необходимо вынуть оставшиеся гвоздики и обрезать планки, выступающие за транец. После этого внешнюю поверхность корпуса прошкуривают сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистыми шкурками.


Теперь можно снять корпус со стапеля и приступить к удалению внутренней формы из шаблона и продольных реек. Продольные рейки, привинченные на концах, необходимо тщательно обрезать близко к форштевню и транцу, а оставшиеся части удалить с помощью стамески. Продольные рейки можно и оставить — они будут служить в качестве клямсов.
После этого приступают к приклепыванию обшивки к шпангоутам. Для этого используют маленькие медные заклепки, длина которых несколько больше толщины корпуса (толщина обшивки и шпангоутов - около 10 мм), а диаметр равен приблизительно 0,5 мм. Если длина заклепок больше, то их следует обрезать. Посредине ширины планок и соответственно посредине ширины шпангоутов проделывают сквозные отверстия, диаметр которых несколько меньше диаметра заклепок. Отверстия слегка раззенковывают винтовым сверлом, чтобы головки заклепок утопали в них, и, вставив заклепки, расклепывают их.

Затем приступают к креплению клямсов — реек квадратного сечения — внутри корпуса вдоль его края. Перед этим во избежание изменения формы корпуса, его усиливают, установив одну или две рейки поперек мидель-шпангоута.

Клямсы ставят по краю корпуса (по обводу) с помощью маленьких струбцин и закрепляют клеем и медными заклепками. Изготовив бимсы, их ставят на клямсы, а на бимсы накладывают палубу.
Существует и другой способ постройки корпуса с гнутыми шпангоутами при помощи шаблонов. Их профили уменьшают лишь на толщину обшивки, а продольные „балки" углубляют в шаблоны так, чтобы между „балкой" и краем шаблона остался промежуток, равный толщине шпангоута.
На шаблонах маленькими гвоздиками или шнурами крепят несколько временных продольных реек квадратного сечения, по четыре с каждой стороны корпуса. Шпангоуты вводят между „балкой" и продольными рейками, и их концы привинчивают маленькими шурупами: к килю — наглухо, а на продольных „балках" — временно. Для создания необходимого изгиба шпангоуты дополнительно стягивают шнуром, прижимающим их к продольным „балкам". После этого приступают к обшивке корпуса, причем по мере установки планок удаляют временные продольные рейки. Окончательную обработку проводят так, как описано выше.
По форме из шаблонов строят небольшие модели старинных судов. Этот способ особенно удобен при постройке рабочих и спасательных шлюпок старинных и современных судов. По одной форме можно сделать несколько одинаковых шлюпок, и, таким образом, полностью вооружить ими судно.
Форма может быть и монолитной. Рассмотрим, например, способ изготовления модели шлюпки по форме. Обработав внешнюю поверхность формы в виде монолитного корпуса из кедра мелкозернистой шкуркой, ее натирают несколькими слоями неочищенного воска, чтобы предохранить обшивку от приклеивания к форме клеем, попавшим между планками. После того как первый слой воска впитается в дерево, его поверхность равномерно покрывают последующим слоем и т. д.
Затем из фанеры, такой же толщины, как и киль на чертеже, выпиливают продольный профиль шлюпки, проходящий по верхним краям шпангоутов у киля. Вдоль линии киля делают ряд вырезов для установки шпангоутов. Из фанеры вырезают и внутренний профиль края шлюпки, соответствующий горизонтальной проекции корпуса. Вдоль получившегося шаблона тоже выполняют вырезы для прохода шпангоутов. Затем фанеру с горизонтальным шаблоном накладывают на форму и прикрепляют к ней шпильками, вбитыми по линии седловатости палубы.
После этого устанавливают шаблон с продольным профилем и крепят транец. Гнутые шпангоуты из тонкой фанеры вставляют в отверстия в обоих профилях и закрепляют на киле. Окончив эту работу, приступают к обшивке корпуса планками из шпона, несколько суженными на концах. Планки накладывают на корпус от киля и крепят клеем и шпильками.

Далее лишнюю часть вертикального профиля срезают, а наружную новерхность корпуса шлифуют и покрывают разведенным лаком. Готовый корпус снимают с формы и насыщают необходимыми внутренними и внешними деталями.

Подводя итог, скажем, что выше была сделана попытка описать различные способы постройки корпусов моделей. Приведенные ранее сведения, надеемся, позволят выполнить модель, точно копирующую оригинал. Заметим, что модель, передающую
действительное строение корпуса, обшивать следует только до половины. Это позволит показать все детали внутреннего устройства, иначе все они будут скрыты от зрителя.